Le rallye Dakar contribue à son rayonnement international. Aux quartiers populaires et aux infrastructures héritées de l’époque coloniale – le port, la gare, le palais présidentiel ou la cathédrale du Souvenir africain, ainsi que le remarquable patrimoine de l’île de Gorée toute proche – se sont ajoutés des édifices plus modernes tels que l’Université Cheikh Anta Diop, la Grande Mosquée et la Porte du Troisième millénaire.

L’agglomération dakaroise regroupe 25% de la population du Sénégal et concentre 80% des activités économiques du pays. La ville elle-même vient de dépasser le million d’habitants et son engorgement croissant constitue un défi majeur pour les transports, le développement et l’environnement, à tel point que la fondation d’une nouvelle capitale administrative est à l’étude depuis quelques années.

Source:  guidevillage.com – Licence: Creative Commons

Au bord de la ville du Caire se trouve le plateau de Gizeh qui abrite une des sept merveilles du monde : les trois pyramides avec en point de mire le Sphinx

Les pyramides de Gizeh furent édifiées par Chéops, Chéphren et Mykérinos, pharaons de la IVème dynastie vers 2600 av.J.C. La plus grande pyramide, celle de Chéops, première Merveille du Monde. À l’origine, elle mesurait 231 m de côté et 146 m de haut. Faite de blocs pesant de 2 à 3 tonnes, disposés en assises constituant des gradins, elle était revêtue d’une couche de calcaire et de granite qui formait une paroi lisse. Les égyptologues estiment que 20 années furent nécessaires pour sa construction. On ne connaît toujours pas avec certitude comment elles furent construites. La méthode de construction la plus probable est celle de l’utilisation de la rampe de sable.

La pyramide de Chéphren se trouve à 300 m au sud-ouest de la pyramide de Chéops, à un endroit où le plateau calcaire qui constitue le site de Gizeh s’élève de quelques mètres. Ainsi, bien qu’elle soit de dimensions légèrement inférieures à celle de Chéops (215 m de côté et 114 m de haut) paraît-elle plus élevée. Ce qui frappe à première vue est qu’elle a gardé une partie de son revêtement dans son quart supérieur. Ajoutons que, tout comme Chéops et les pyramides antérieures, elle était l’aboutissement d’un complexe funéraire comportant un temple bas (dont une grande partie a été conservée). Un temple haut (dont il reste quelques traces, suffisantes pour en reconstituer la disposition), les deux étant reliés par une « chaussée sacrée » dont subsiste la partie inférieure. Là s’arrêtent les ressemblances entre les deux complexes funéraires. L’intérieur de Chephren est, en effet, très différent de celui de Chéops. Et beaucoup moins «spectaculaire». Chéphren comporte deux entrées, toutes deux situées dans sa partie nord.

Le monument de Mykérinos occupe moins du quart de la surface recouverte par la Grande Pyramide. Chaque côté mesure environ 108 mètres à la base et la hauteur à la verticale est aujourd’hui de 62 mètres, soit 4 mètres de moins qu’à l’origine; la partie supérieure est revêtue de calcaire fin, mais les seize assises inférieures ont un parement de granite rouge qui n’a pas été entièrement ravalé. Il est possible que Mykérinos ait eu l’intention d’employer le granite partout, auquel cas le changement de matériau pourrait indiquer le stade atteint par les travaux à sa mort. Mais la combinaison du granite et du calcaire peut avoir été voulue et le parement non ravalé à la base constituer le seul indice d’une mort prématurée. Nous avons eu la chance de pouvoir descendre dans cette pyramide : clostrophobes s’abstenir ! ! ! C’est une expérience inoubliable………

Source:  crazypat.vefblog.net – Creative Commons

Bien qu’elles fussent connues des populations locales sous le nom de Mosi-oa-Tunya, la « fumée qui gronde », David Livingstone, l’explorateur écossais qui fut le premier européen à observer les chutes en 1855, les renomma en l’honneur de la Reine Victoria du Royaume-Uni. La ville zambienne voisine est du nom de l’explorateur.

Les chutes sont le lieu de deux parcs nationaux, le Mosi-oa-Tunya National Park en Zambie et le Victoria Falls National Park au Zimbabwe, et aujourd’hui l’une des principales destinations touristiques en Afrique australe.

Les chutes Victoria font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

De nombreux ilots au sommet des chutes divisent le flot en une série de chutes distinctes. La brume et le sourd grondement produits sont perceptibles jusqu’à une distance d’environ 40 kilomètres. À travers les siècles, les chutes ont remonté l’aval du fleuve, s’écoulant en différents endroits des gorges, formant de nos jours le canyon escarpé et en zig-zag en aval des chutes.

La marmite, qui est le début d’une impressionnante série de gorges (80 kilomètres de long) à travers lesquelles la rivière s’écoule après les chutes, est barrée par un pont long de 198 mètres et s’élevant à 94 mètres au-dessus des eaux. Il est l’un des seuls quatre ponts franchissant le fleuve. Il est un lieu connu de pratique de benji. Le rafting est pratiqué dans les gorges en contrebas.

Pendant la saison des pluies, le fleuve charrie quelque 9 100 m3 d’eau par seconde. Pendant la saison sèche, les chutes peuvent occasionnellement être réduites à quelques cascades, et le grondement et le brouillard disparaître. À ce moment il est possible, si l’on n’est pas sujet au vertige de se baigner jusqu’à l’extrême limite de la crête.

Source:  wikipedia.org – Creative Commons

L’hôtel Novotel Hotel Saint Gilles La Réunion de St Gilles Les Bains vous assure de passer un séjour agréable car il vous offre des accès directs à la plage Hermitage et il est adapté aux besoins des familles et des personnes qui souhaitent passer de bonnes vacances au soleil.

Cet hôtel se trouve sur la côte ouest, dans un coin prisé de l’île de La Réunion, à 2 kilomètres du centre-ville. Cet établissement a également l’avantage d’être proche de Grand Ecran, du Jardin D’eden et du stade La Saline.

Cet hôtel vous propose des logements bien aménagés, spacieux, élégants, décorés avec goût et qui sont équipés d’installations modernes et confortables.

Sur place, il existe 2 restaurants qui servent une cuisine variée : la Case Vanille et Le Papayer et après une journée bien remplie, vous aurez plaisir à prendre un cocktail et à décompresser au bar Le Tamarin.

Cet établissement possède des salles de conférences où vous pourrez organiser toutes sortes de fonctions. Pendant votre temps libre, n’hésitez pas à profiter du jacuzzi, du court de tennis et de la piscine de l’hôtel.

Source: visoterra.com – Licence: Creative Commons

La Mystique Anse Source d’Argent

De nombreux chemins, en sable aux reflets rosés à travers des palmiers et les imposants rochets en granit, invitent à découvrir toutes les plages cachées.

Grande Anse.

La Digue une petite île à 50 km de Mahé. Une île calme et paisible d’une charme absolu ainsi qu’un merveilleux endroit pour le snorkeling. Des vues spectaculaires ! Des plages d’une grande beauté parsemées de roches écrasantes et sous l’eau on peut voir des poissons de toutes les couleurs.

Une vue de Pralin

Paslin est l’île des coco fesses et des perroquets noirs. On peut y rencontrer aussi les plus grandes tortues terrestres. Elle est connue pour les plages les plus paradisiaques et la vallée de Mai où se cachent de nombreuses plantes impressionnantes classées au patrimoine mondial de l’humanité.

Quelque part à Praslin

J’ai passé de très agréables journées à découvrir l’ile à pied ou à vélo qu’on peut louer un peu partout ou assise en face de ce bel océan à penser à la chance que j’ai eu de voir une beauté pareille.

Une vue du paradis

Source: marianna.fr – Licence: Creative Commons

Les Seychelles, la « perle de l’océan Indien », quoi de mieux pour une randonnée nautique !

L’Archipel des Seychelles (115 îles) est situé au dessous de l’Equateur et au nord-est de Madagascar. Il faut environ 10 h de vol depuis Paris pour rejoindre ce paradis protégé et préservé. La température y est agréable toute l’année, entre 24 et 30 °C.

Aventure Voyage vous propose d’en découvrir les paysages et les sites accessibles uniquement par la mer. En regardant les photos sur leur site, on croit rêver !

Il s’agit pas ici de raid extrême, comme il l’annonce : « vous n’êtes pas là pour bouffer de l’écoute comme en régate mais plutôt pour admirer des paysages et des couleurs uniques ».

Pas non plus de bivouacs sur la plage mais depuis 2007, un hébergement en Guest House pour répondre aux attentes des clients.

Un raid 3 étoiles donc, pas donné (compter environ 1230 € par personne, avion aller-retour depuis Paris +  7 nuits en pension complète) mais offrant une occasion unique de naviguer dans ce magnifique paradis.

Preuve de sérieux (je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de pouvoir tester par moi-même !!!), « l’organisation est rodée depuis maintenant plus de 20 ans, le premier safari ayant eu lieu en 1986, à La Rochelle ». L’équipe reçoit sur sa base des Seychelles depuis 2002. Une longévité qui en dit long sur la satisfaction des participants.

Source: Le Catamaran de Randonée – Licence: Creative Commons

Terre de contrastes, l’archipel du Cap Vert tout en couleur et en musique vous bercera par sa mélodie tantôt déchaînée, sensuelle et endiablée, tantôt teintée de saudade évoquant cette nostalgie capverdienne. L’archipel du Cap Vert regroupe dix îles aux contrastes saisissants. Connue de tous, l’île de Sal qui héberge l’aéroport international Amilcar Cabral, est le point de débarquement des voyageurs en provenance de l’Europe. Son relief plat et ses paysages secs et désertiques plantent le décor. L’île de Sal réunit toutes les conditions pour la pratique des sports nautiques. Les amateurs de plongée, de windsurf, de surf, de kite surf et de planche à voile se laisseront emporter par les vagues des plages de Sal.
Les longues plages de sable fin de Santa Maria laissent rêveur. Surnommée l’île aux dunes, Boavista est l’île la plus proche du continent africain. Cette île est encore très sauvage et offre des paysages d’un blanc immaculé. C’est incontestablement sur l’île de Boavista que vous retrouverez les plus belles plages du Cap Vert, notamment celles du sud : Santa Monica, Curral Velho, Lacaçao restées pratiquement vierges. Comme sa grande sœur Boavista, l’île de Maio est entourée d’immenses plages de sable blanc. La ville de Vila Do Maio est paisible avec son église et sa place principale. Le village de Calheta s’anime à la venue des pêcheurs en fin d’après midi. Un voyage au Cap Vert ne s’arrête pas aux magnifiques plages. En prolongeant votre circuit au Cap Vert jusqu’aux îles de Santiago, Fogo, Sao Vicente et Santo Antao vous découvrirez toute l’authenticité de ce petit archipel.

Santiago est la terre d’origine du peuple capverdien. C’est la plus grande île du Cap Vert et la plus peuplée. Santiago a été fortement marquée par le trafic des esclaves. Elle fut l’escale des négriers et des marchands qui partaient de la côte africaine vers le Brésil.
C’est sur cette île que la population est la plus africaine. La culture africaine est très ancrée dans les danses populaires comme la batuka, la tabanka, la funana avec des rythmes africains mais aussi dans la nourriture et dans la manière de se vêtir avec le pagne noué sur les hanches des femmes. Santiago est une île historique et le reflet de l’identité créole capverdienne. Elle reflète des paysages particuliers : un cœur montagneux, des criques sauvages, une magnifique baie à l’est et de belles plages de sable noir à l’ouest.
A l’ouest de l’île de Santiago, l’île ronde de Fogo (feu), surnommée ainsi pour son volcan, est l’attraction de l’île. Elle se distingue des autres par son « Pico », son volcan qui culmine à 2829 mètres, le plus élevé de l’archipel. Le climat de l’île est doux et offre des températures agréables tout au long de l’année. Grâce à la fertilité des sols l’île a été peuplée rapidement vers le XV ème siècle. Au début les premiers habitants entreprennent la culture du coton et se spécialisent dans la fabrication des pagnes. Aujourd’hui, ils exploitent le café et les vignes dont les raisins poussent au pied du volcan. Ils produisent un excellent vin blanc et le fameux rouge, le « Manecom ».
A 20 kilomètres de Fogo, on découvre Brava, petite île montagneuse jonchée de rivières profondes parfois asséchées. Arrosée par la rosée des nuages, l’île verdoyante possède les plus belles plantes et fleurs de l’archipel. Le relief de Brava permet de faire des balades dans la montagne à travers ses nombreux sentiers fleuris. Quelques criques désertes permettent de se rafraîchir après une petite randonnée ou de s’isoler en amoureux.

L’île volcanique de Sao Nicolau a également la particularité d’être montagneuse. C’est un paysage rude et austère où l’on découvre de traces de lave et des éboulis montrant l’ancienne activité des volcans aujourd’hui éteints. A Tarrafal, les plages de sable noir contrastent avec le vert de régions fertiles de Ribeira Brava et de la plaine de Faja. São Nicolau est le paradis de la pêche au gros.
Petite île déserte, Santa Luzia est marquée au nord par des falaises escarpées qui se jettent dans la mer et un relief plus plat au nord.

Sao Vicente est avant tout une île culturelle. La population cosmopolite est essentiellement concentrée à Mindelo. Un séjour au Cap vert, c’est aussi des rencontres chaleureuses avec les habitants. En vous baladant dans les ruelles de Mindelo, vous croiserez des musiciens et des artistes peintres capverdiens qui vous feront partager leur histoire au son de la morna. Chaque année les capverdiens préparent le carnaval de Mindelo qui fascine tant les voyageurs. Toute la population se mobilise pour les préparatifs du grand défilé coloré. L’ambiance est bouillonnante.

Votre voyage au Cap Vert vous mènera certainement à Santo Antao, île accessible par bateau depuis Sao Vicente. Cette île montagneuse à double facette présente une zone verdoyante et humide au nord et un coté plus sec au sud avec des picos escarpés ponctués de vallées. L’île de Santo Antao est incontournable pour les amoureux des balades intenses dans la nature.
Tout au long de vos vacances au Cap Vert, vous pourrez combiner différents types d’hébergement : hôtels de catégorie supérieure, pousadas, résidencials, pensao (pensions) et chambres chez l’habitant.
Ces différentes catégorie d’hôtels au Cap Vert permettent également de construire son voyage suivant son budget.
Les conseillers voyage de Terre Autentik sont à votre écoute pour vous aider à construire votre séjour au Cap Vert en fonction de vos envies et à votre rythme.

Retrouvez la magie des îles du Cap Vert à seulement 6 heures de vol depuis Paris. Vos vacances au Cap Vert ne vous laisseront pas indifférent.

Source: abcarticledirectory.com – Licence: Creative Commons

L’Erythree faisait encore partie de l’Ethiopie il y a 10-15 ans de cela, apres 30 ans de guerre civile. Notre jeunesse est remplie de references a l’Ethiopie : ce pays tres pauvre ou la secheresse condamne des milliers de personnes a mourrir de fin. 30 ans de guerre civile ont evidemment acheve un pays deja peu favorise.

Et pourtant, on ne sombre pas dans le miserabilisme en visitant l’Erythree (disons les quelques endroits – peu representatifs du pays – qu’on a pu voir). Le pays est acceuillant, et les gens vraiments adorables. Beaucoup de jeunes parlent anglais, et parlent de leur jeune pays avec passion. L’Erythree occupe toute la cote orientale bordant la Mer Rouge de l’ancienne Ethiopie, privant ce dernier pays d’un acces a la mer (cet aspect strategique constitue evidemment une cause aggravante d’une guerre interminable et sans merci). La constitution semble dater de 12 ans environ, 12 ans d’existence et de democratie pour ce petit pays. Lorsqu’ils nous parlent de l’Erythree, ces jeunes semblent presque s’excuser de ne pas offrir un pays industrialise aux touristes de passage (ils sont tres peu il faut le reconnaitre). C’est etrange pour nous, ils revent d’usines et de zones industrielles : il est vrai que c’est un luxe de riche de rever a un pays sans activites humaines polluantes. Ou alors, il y a plein de choses a changer.

Comme beaucoup d’autres batiments, le palais du gouverneur a Massawa a beaucoup souffert de la guerre civile

Ce pays a une longue histoire d’occupation, tout d’abord les turcs, qui ont laisse un riche heritage architectural, helas bien endommage par la guerre (batiments mutiles). Les portugais se sont eux aussi interesses a cette region, avant de laisser la place aux italiens, qui ont fait de l’Ethiopie une colonie. La capitale erythreenne, Asmara, a longtemps ete surnommee la Rome de l’Afrique, et lorsqu’on se promene au milieu de la ville (disons dans les quartiers riches), on pourrait se croire dans une petite ville italienne, peuplee etrangement de gens tous noirs. Pizzeria, terrasses et cafes servant des expressos, le cinema Roma, les arcades, toutes les boutiques italiennes, les gelateria, etc. La petite ville de Massawa s’avere tout aussi italienne, architecturallement parlant, et temoigne d’un passe somptueux, tant dans la magnifiscence de batiments aujourd’hui a l’etat de ruine, des jardins maintenant tout desseches, que dans la modernite du port, florissant en 1940 et aujourd’hui renaissant de ces cendres, les grands cargos venant decharger leur cargaisons de Fiat au milieu d’innombrables epaves jonchant les abords du port (cargos, bateaux de peche, boutres).

Le port de Massawa est jonche de dizaine d’epaves abandonnees

La deuxieme guerre mondiale passe et les italiens combattent contre les anglais. Ils sont defaits, et meme si les anglais essayent bien de mettre la patte sur la colonie, l’Ethiopie devient independante (1941 ?). La suite est plus connue, et les fameuses 30 annees de guerre civile permettent au peuple cotier de l’Ethiopie cote Mer Rouge d’obtenir leur independance. La carte de l’Ethiopie ci-contre permet de comprendre les enjeux strategiques qui se cachent derriere ce conflit, encore aujourd’hui latent.

Nous n’avons malheureusement pas pu nous ballader vraiment dans le pays, nos ressources financieres et le prix prohibitifs de la location de voiture ne nous permettant pas de voyager dans ce pays ou les seuls etrangers – pas vraiment des touristes – sont les innombrables effectifs des nations unies et organisation non gouvernementales oeuvrant dans le pays Il semblerait que la modernite et la proprete de la capitale (jolies rues asphaltees, parfois bordees de palmiers, illuminees, nombreux batiments et magasins modernes, bref tout ce qui ressemble a une ville d’Europe) cache un pays profondemment ancre dans le denuement.

Asmara cote cour…

Il suffit d’ailleurs de sortir des beaux quartiers de la ville pour tomber sur une bourgade comme on en trouve le long de la Mer Rouge, melant des influences arabes et africaines. Quelques apres-midi a Asmara nous auront permis de nous ballader dans ces quartiers « moins favorises », et de decouvrir les innombrables petits marches – les fameux souks – qui constituent la reelle economie du pays. Il s’y vend beaucoup de nourriture evidemment. Il s’y echange notamment d’innombrables sacs de grains, charges sur des charriots tires par des mules ou des petits chevaux (on reserve le transport par chameaux aux « terres basses » – les lowlands – au bord de la mer), et evidemment les fruits et les legumes. Nos peregrinations au hasard, dans le dedale des petites ruelles de terre battue, nous conduisent au marche aux poulets : une petite cite aux allures de bidonville, formes par d’innombrables petites cabanes grillagees, dans lesquelles on entasse des gens (les vendeurs), et des poulets (beaucoup, vendus par les dits-vendeurs, ainsi que des oeufs). Endroit incroyable, ou la tension qu’engendre parfois la pauvrete et la detresse extreme est palpable. A l’entree, une vieille femme panique et s’insurge a la vue de l’appareil photo qu’Armelle porte en bandouliere. On ne prendra pas de photo ici, personne n’acceptera.

… et cote jardin (ou le contraire)

Et pourtant, nous serons invites dans une de ces petites cabanes pour la fameuse ceremonie du cafe. Il faut savoir qu’il s’agit effectivement d’une ceremonie (rien a voir avec une invitation a prendre le the), qui, si vous l’acceptez, prendra au minimum une heure. Il s’agit tout d’abord d’allumer un brasier avec des morceaux de charbon, afin de faire griller les grains de cafe dans une espece de petite casserole. Les grains seront ensuite moulus au moyen d’un etrange pilon dans un mortier bien particulier lui aussi. Le cafe est ensuite verse dans ce qui ressemble a une petite cruche a un anse, en terre, et melange a de l’eau. Il faut faire bouillir le tout, la petite cruche dans le brasier. S’ensuit un ceremonial complique, ou l’on verse, tranvase, du cafe dans des tasses, a nouveau dans la cruche, etc…

Quelques jours a Asmara, et puis un petit tour et puis s’en vont, pour retourner voir Parsifal qui nous attend sagement au port de Massawa. L’occasion de vivre encore quelques jours parmi des gens charmants. Plusieurs de nos apres-midi seront consacres a acceuillir a bord des enfants, d’une famille dont nous avions rencontre le fils aine a Djibouti et avec laquelle nous avons sympatise et eu l’occasion de partager le repas de Paques.

Helen et Yoarsen a la barre de Parsifal

Source:  Le voyage de Parsifal – Creative Commons

Dans le sud de l’Ethiopie, à la frontière du Soudan, vivent les Dasanetch et les Nyangatom avec respectivement 32000 et 15000 représentants.
(Plus à l’Est, les communautés Kara et Bashada sont plus importantes avec plus de 40000 individus au total ; et au Nord, les Suri avec 35000 individus).

Les Nyangatom (ou « fusils jaunes ») ont toujours été en conflit avec leurs voisins. Dans les années 70, ils furent pratiquement décimés par les Dasanetch. Mais en 1980, profitant, d’une certaine manière, de la guerre civile au Soudan, ils purent s’équiper de fusils et la situation se renversa.
L’ornement labial est principalement porté par les Nyangatom et les Dasanetch.
Ce sont de simples fils métalliques plus ou moins sophistiqués ; parfois ornés d’une petite sphère en aluminium.

Pratiquement tous les hommes ont le droit de porter cet ornement. Toutefois, les labrets en ivoire restent réservés aux hommes du groupe générationnel « Les éléphants » ; ceux en pierre ou en quartz sont réservés aux hommes du groupe « Les montagnes » ou « Les pierres ».

Photos de l’auteur à partir des photographies originales de Hans Silvester exposées.
Photo 3 : Labret Dasanetch (pierre et bois), 33*26*16mm.
Source : Omo, Peuples & Design de Gustaaf Verswijver (Auteur), Hans Silvester (Photographies), Guido Gryseels (Préface), Ed. La Martinière, 2008.

Source: Détours des mondes – Licence: Creative Commons

« J’ai fait deux voyages en Éthiopie. J’y suis allé loin de toutes structures de voyage organisé. Il est tout à fait possible de s’y rendre en solo. Je l’ai fait lors de ma seconde escapade là bas.

Ca ne présente aucun danger supplémentaire si ce n’est dans certains coins comme les environs de Dire Dawa, et j’imagine dorénavant dans le nord du pays, près de la frontière. Il vaut mieux ne pas y rester trop longtemps, ne pas attirer l’attention sur soi et vite passer son chemin. Cette insécurité est due aux revendications du droit à plus d’autonomie de certains peuples d’Ethiopie (comme le Front de Libération Oromo) souvent soutenues par les pays avoisinants (Somalie, Soudan, Erythrée). Peu avant mon passage à Dire Dawa, un français y avait été assassiné. De plus, éviter les hôtels ‘plus européens’, comme les Ras hôtels. D’une part parce qu’ils sont plus chers. D’autre part, ce sont des hôtels d’état, qui sont donc plus facilement des cibles pour les attentats. Pas de quoi paniquer mais il vaut mieux le savoir avant de partir.

Les transports

Le bus est le moyen de transport à privilégier car il permet de voyager au contact avec la population. Le bus est de plus bien moins cher que le 4×4 de location. L’inconvénient c’est qu’on ne peut pas admirer le paysage à sa guise. Ce qu’il faut faire, c’est prendre les gros bus Mercedes qui font les liaisons ville à ville; et une fois arrivé dans une ville, il ne faut pas hésiter à reprendre les petits bus Toyota cette fois, voire les « gari-gari » (voitures deux-trois places tirées par un cheval). Pour une somme modique, on peut parcourir les alentours proches. Pour la photo, le gari-gari, c’est le top. On s’arrête où on veut…

Communiquer

Les Éthiopiens parlent anglais (80% environ dans les villes, beaucoup moins en brousse). Il est facile de se faire comprendre en utilisant un anglais basique. Il est toujours possible de trouver quelqu’un pour traduire ses propos, dans le cas où on essaie de parler à une personne non anglophone.

Les coins à ne pas manquer

Je ne suis pas descendu dans l’extrême Sud de l’Ethiopie. Le plus bas où je sois allé, c’est la réserve naturelle autour des lacs Abaya et Shamo. Dans le sud, je suis toujours resté dans l’axe de la Rift Valley. Pour des raisons de commodités de voyages dues aux grands axes, liées à des contraintes de temps. En effet, si le bus permet de faire de longs trajets à moindre coût, il est très fatigant et assez coûteux en temps par rapport au vol intérieur en avion par exemple.

Le trajet que je peux conseiller, c’est une boucle d’une semaine dans le nord du pays, en se déplaçant en avion (départ d’Addis et retour à Addis). En passant par :

* Bahar Dar : les chutes du Nil Bleu, les îles-monastères,
* Lalibela : les églises monolithiques (classées patrimoine mondial par l’UNESCO),
* Axum,
* Gondar.

A Addis, il ne faut pas manquer le Mercato, le plus grand marché d’Afrique (attention aux voleurs à la tire).

Un autre trajet intéressant part en bus d’Addis vers le sud (je cite dans le désordre les villes à voir) :

* Sodere : ville thermal avec des sources d’eau chaude,
* Wondo Galnet (le ‘petit paradis’) : une plaine très luxuriante avec des bananeraies, des fleurs, des fruits, du khât,
* le village rasta de Shashemene,
* la ville où il y a des cratères remplis d’eau (son nom m’échappe),
* Harar (classé patrimoine de l’UNESCO) : la vieille ville est superbe pour les photos noir et blanc, avec des murs blancs passés à la chaux,
* les réserves naturelles (comme celle d’Awash ou celle d’Abaya et Shamo) : il est possible de prendre un taxi depuis les villes environnantes et partir en brousse sur les chemins des parcs, à l’affût des singes, des hippopotames, des antilopes, des crocodiles

Le train Addis – Dire Dawa – Djibouti fait le trajet en deux jours. Les vitres ne permettent pas de voir le paysage convenablement. J’ai essayé de faire des photos depuis l’entrepont entre deux wagons mais malgré la vitesse faible du train il y a trop de secousses. Je n’ai pas eu l’autorisation de monter sur le toit mais des copains qui avaient pu le faire lors d’un précédent voyage m’ont dis que ça valait le coups.

En conclusion, je pourrais dire que les Ethiopiens sont d’un abord très facile et que dans le bus ou les cours intérieures des hôtels, les rencontres ne manquent pas. Il ne faut pas hésiter à modifier son itinéraire au fil des rencontres. J’ai eu la chance par exemple de pouvoir visiter une ferme d’état qui produit du tabac, une Sugar Cane Factory, une fabrique de bière éthiopienne…

Quand y aller ?

En ce qui concerne la saison, il vaut mieux éviter d’y aller l’été. C’est la saison des pluies. L’idéal, c’est en octobre (c’est plus fleuri) ou en janvier pour les fêtes du Timkat. J’ai eu la chance de faire deux voyages en janvier. La première fois j’étais à Addis pour Timkat : j’ai vu les processions aller d’églises en églises. C’était superbe. La deuxième fois, j’étais à Bahar Dar. Je suis allé dans une église au bord du lac le soir du Timkat. J’ai vu une cérémonie qui dure toute la nuit, pendant laquelle tous sont habillés en blancs, où les choeurs reprenaient les chants orthodoxes traditionnels. Au début, les gens semblaient prostrés. Les chanteurs s’animaient en même temps que le rythme s’accélérait. Au bout de vingt minutes, le chant recommençait, à nouveau calme et lent… Ce fut une soirée très intense. C’est la seule fois où je n’ai pas pu prendre de photos en Éthiopie. Pas pu parce que je n’ai pas voulu jouer les voyeurs. Ce soir là, j’étais dans cette église, accepté tel que j’étais. Je n’avais pas l’impression d’être un touriste. Je n’ai pas voulu gâché cet instant. J’aurais pu y prendre de superbes photos mais elles n’auraient pas pu rendre ce que je ressentais.

Photographies

Les photos sont faciles à prendre en Ethiopie. Il faut éviter de photographier les édifices militaires, de la police sous peine de confiscation de la pellicule.

Les enfants sont près à poser moyennant des bonbons, des cartes postales ou des stylos (les bonbons, il vaut mieux éviter pour leur santé dentaire). Le plus dur, c’est de prendre la photo sans que la personne ne pause ! L’idéal, ce sont les portrait fait dans la foule, avec un bon zoom 300mm. Vu la luminosité, ce n’est pas pénalisant du tout. C’est la meilleure façon de faire des portraits authentiques.

Les paysages sont fabuleux, avec une diversité entre les hauts-plateaux du nord (superbes vus d’avions) et la brousse de plaine du sud; entre les oueds, les chutes et les lacs. Les églises peintes ou monolithiques ont également beaucoup de charme.

Un dernier conseil pour les photos de paysages : se munir d’un filtre UV. L’intensité lumineuse est sans commune mesure avec ce qu’on peut connaître sous les latitudes européennes. »

Source: Olivier Cuenot – Licence: Creative Commons